Своими товарами, производители должны, сами реально пользоваться, ну или родственники чтоб пользовались, без всяких вариантов, ну там типа кто-то другой купит. Есть вероятность, что купят у других, приличные товары.
Если спрос меньше 5%, на какой-то товар, из аналогичных (типа безалкогольное пиво и нормальное пиво), то вообще имеет смысл прекратить выпуск, подобного товара. Спрос 5-10%, стоит задуматься о модернизации. Реальный спрос обычно ~50% и больше.
Люстры, лампочки, стартеры:
Люстры лучше брать многорожковые, под патрон E27 (15-30, 40, 50, 100Вт светодиодных), они гораздо большей мощности чем E14 (до ~11Вт светодиодных). Абажур прозрачный или матовый белый, металл никелированный или белый.
Наркоманы предлагают варианты с черными держателями и желтыми абажурами, или еще какую-нибудь гадость.
Количество рожков в люстре 3, 5, 7, 9 ну может больше, надо их шире расставлять, или ставить две люстры.
Люстры должны быть с отверстиями, для охлаждения, и лампы направлены вверх, мягкий свет, удобно, когда глядят в потолок, например лежа.
Светильники потолочные светодиодные - они перегорают, отсутствует удобство замены сгоревших светодиодных элементов, и есть ли они в продаже нужной цветовой температуры и мощности. И они маломощны.
Можно купить допустим 5-7 рожковую люстру в зал, а старую оттуда, поставить в комнату где была люстра на 1-2 лампы. Так дешевле. И можно повесить самому, в щитке отключается электричество комнате, операции по замене люстр лучше проводить в дневное время и на всякий случай фонарик или переноску.
Люстры могут быть с браком, многорожковые должны иметь возможность частичного включения, там 3 провода, 2 из них могут соединить вместе, тогда она включается вся сразу.
Обычные светодиодные лампы служат 3000, 5000 часов.
HP-LED 25 000 часов. 30 000 часов наверно один светодиод будет гореть.
Люминесцентные Е27 хорошие, служили 5000 часов, потом в конце 7000 часов (Navigator), 3000 часов (Camelion), так себе 1000 (сперва 500) часов (ETG), General Electric 500 часов, OSRAM 1000 (потом 3000) часов. Совсем дешевые, китайские 50-100 часов.
Освещенность 500-700 люменов на квадратный метр, на светодиодных лампочках пишут люмены. (если запомнят это люкс=люмен/m2)
Цвет 6000-6500К (у экватора, чуть с синевой), 4000-4500K (просто белые), на самом деле потребность отлична от 0. В вариантах 3000K (желтоватые), потребность у людей отсутствует.
Лампы HP-LED - светодиоды подключены параллельно, если сгорит один или сколько-то штук, лампа продолжает светить.
Встречающиеся в продаже лампы E27 HP-LED 25-100Вт
Обычные светодиодные лампы, если сгорел один светодиод - перестают светить, их выбрасывают.
Хорошие лампы Smartbay (Genius), In Home (Navigator), ASD (Camelion), все вроде Тайвань (или под контролем Тайваньских фирм), более качественные чем чисто Китайские. Ergolux, бывший ETG, среднего качества, лучше чем китайский нонейм.
Европейские фирмы делают вроде только галогенки (OSRAM). Американские галогенки, люминесцентные (General Electric).
Ну и лампы накаливания E14, иногда нужны в духовку, в основном производителям духовок, типа пользуются редко.
В холодильник E14 можно ставить светодиодные, главное чтоб влазили.
Перевод качественных ламп накаливания, в интернетах иногда фейки пишут (типа 100Вт это 1200 лм), в нормальные люминесцентные лампы. HP-LED светят чуть хуже, надо их брать мощнее, смотреть по люменам.
Лампа 100Вт накаливания E27 1350 люмен, ~15Вт светодиодных.
Лампа 150Вт накаливания E27 2180 люмен, ~25Вт светодиодных.
Лампа 200Вт накаливания E27 3150 люмен, ~35Вт светодиодных HP-LED.
Лампа 200Вт накаливания E40 3300 люмен, ~36Вт светодиодных HP-LED.
Лампа 300Вт накаливания E40 3800 люмен, ~45Вт светодиодных HP-LED.
Потребность людей в светодиодных лампах E27, меньше чем 15Вт (1350 люмен), в основном отсутствует.
Даже в туалете 15Вт нормально, проще мыть унитаз, туалет, лучше видна грязь.
Меньший вариант мощности Е27, в теории, возможен для ночника детям.
Лампы с регулировкой мощности и выключатели, на практике нужны наркоманам наверно, то есть потребность в таких лампах у нормальных людей отсутствует полностью.
Светодиодные лампы E27, обычные (без HP-LED), бывают до 30Вт включительно. И вроде все варианты на 30Вт обычных светодиодных ламп мало служат. HP-LED варианты той же мощности, обычно больше по диаметру, надо проверять влезут ли в люстру.
Обычные лампы накаливания большой мощности (E27 иногда E40) и люминесцентные трубчатые (G5) 18-20, 36-40, 58-80 Вт, нужны в гаражах. Там ставят маломощные трансформаторы, и тонкие провода, одни наркоманы срежут нормальные кабеля, другие наркоманы ставят тонкие кабеля.
Светодиодные лампы хорошие светят где-то со 150 вольт, так себе с 180 вольт, при более низком напряжении мерцают.
Обычные лампы накаливания одной мощности хорошие те, что с большой колбой, если есть 2 варианта. Качественные служат до 1500-2000 часов, при 1000 часов, половина уже сгорает.
Остальные новые стандарты ламп (цоколи) людям в принципе, нах упали, люстры у них есть и просто так их менять вряд ли кто будет, и удобство замены лампочек должно быть.
Светодиодные ленты и Блоки Питания для них, мало служат, потребность в них у нормальных людей, отлична от 0.
Стартеры на 220В и 127В нужны, лучше брать большей мощности, то бишь максимальной 80Вт на 220В.
На 127В стартеры используются реже, в основном в коротких лампах G5 18-20Вт. Вместо них можно ставить стартеры на 220В.
То есть, в принципе выпускать одни стартеры 80Вт 220В, для унификации.
Проводка, автоматы, счетчик:
Провода в квартире на освещение 1,5 мм2 медные, многожильные удобнее прокладывать 15А 220В, автомат 10А, если автоматы так себе, можно 16А. Но вообще на комнату ставится общий автомат, и для розеток и для освещения, то есть 20А 220В.
На розетки 2,5 мм2 медные многожильные удобнее прокладывать держит 21А 220В, автоматы 20А, если автоматы так себе, можно 25А.
Толще кабель ставить отсутствует смысл ставить, надо просто по отдельным комнатам, отдельные кабеля сделать.
Медные провод многожильный 4мм2 27А 220 Вт, сильно дороже, примерно по сечению, а тока чуть больше.
Медные провод многожильный 6мм2 34А 220 Вт.
Автомат, если он нормальный (реально держит заявленную нагрузку), ставят меньше или такой же.
На комнату 20А должно хватать с запасом 20*220=4,4 кВт.
На электроплиту ставится отдельный автомат, тоже подключается через общее УЗО. В принципе, если УЗО малой мощности (отсутствуют большой мощности в продаже), из можно разбить на группы, и ставит допустим два УЗО, отдельно на плиту и на комнаты. Просто так дороже может быть, и есть ли место для монтажа такой схемы, надо смотреть на месте.
УЗО, суммарно по силе тока (в А) всех автоматов или чуть меньше.
Счетчик должен быть мощнее УЗО или такой же по силе тока (в А).
Счетчик электричества надо брать однотарифный, он выгоднее. Люди должны пользоваться электричеством когда им удобно.
Ночные тарифы удобны наверно только наркоманам.
В часы пик в розетке должно быть 220В или больше, если меньше, надо модернизировать сеть, трансформатор мощнее, кабеля потолще, строить новую ТЭЦ и т. д.
Медные провода служат существенно дольше, может лет 100, там может портиться изоляция в принципе.
Алюминиевые провода служат тоже долго, если правильно соединены через сталь. В месте соединения может окисляться от нагрева, надо соединять через клеммы. То есть по факту, тоже все упирается в долговечность изоляции. Алюминиевые провода малого сечения, одножильные, отсутствует удобство прокладки.
Электрики почти всегда соединяют через скрутку, это халтура в чистом виде. Сразу пинком под зад таких электриков.
Провод для прокладки в квартире с двойной изоляцией, одна изоляция на проводе каждом, и общая для всех проводов. Лучше всего, соединение проводов - пайкой.
Кабеля такие же нужны, бывает нужны бронированные.
Провод надо брать с заземлением для розеток, 2,5мм2 х 3 (медный). Техника любит заземление, существенно меньше электромагнитное излучение, возможно улучшиться звук, раньше внутренние аппаратные модемы Dual-up, функционировали на максимальной скорости, только с заземлением.
Провода с одинарной изоляцией нужны в принципе, только заводам изготовителям какой-то техники, они их внутрь какого-либо устройства монтируют.
Эквивалент медных проводов 2,5 мм2, алюминиевый провод 4мм2.
Алюминиевые провода сечением меньше 4мм2, отсутствуют.
Розетки, выключатели:
Розетки лучше брать на 16А, они реально около 10А выдерживают. Желательно сразу ставить двойные розетки, так есть вероятность обойтись без тройников.
Выключатели 6А, без подсветки, подсветка нужна только людям ночующим, в чужой квартире/доме. Если спотыкаются, пусть ночник включают, так намного надежней.
Розетки и выключатели, белые, глянцевые, без всяких узоров, обрамлений, легко протирающиеся тряпочкой.